Біофільтри медіа для акваріума форм. Бактерії в акваріумі як біофільтр та важливий елемент балансу. Креветка та акваріум з біофільтром

Внутрішній акваріумний фільтр далеко не завжди працює як біофільтр, тому аміачні та нітритні отруєння риб зовсім не рідкість.

Погляньмо на звичайний внутрішній акваріумний фільтр (фото 1). Більшість акваріумістів-початківців зазвичай купують подібні недорогі, а іноді і зовсім не дешеві пристрої.

Фото 1 Внутрішні фільтри акваріумні. Здебільшого вони оснащені дуже маленькою губкою. Виняток тут фільтр EHEIM, побудований за модульним принципом. Губка в кожному модулі невелика, але модулі можна збільшувати і в цілому можна отримати достатній обсяг фільтруючого субстрату. На коробках до більшості наявних у продажу акваріумних фільтрів виробник вказує обсяг акваріума, який даний фільтр може обслужити. На жаль, ця інформація швидше шкідлива, ніж корисна. Об'єм вказують виходячи з потужності насоса, який згідно із загальноприйнятим правилом, повинен прокачувати не менше трьох обсягів акваріума на годину. Але при цьому зовсім забувають, що прокачувати ці обсяги треба не просто так (перемішування води заради), а через матеріал, що фільтрує, де повинні жити нітрифікуючі бактерії. І ось цього матеріалу у більшості моделей катострофічно мало. Але в маленькій губці може оселитися лише обмежена кількість бактерій, недостатня для підтримки в акваріумі того об'єму, який вказаний на упаковці до фільтра.

У більшості подібних пристроїв впадає у вічі дуже невеликий розмір склянки, де розміщений фільтруючий матеріал. Багато акваріумістів через незнання вважають, що це навіть краще. Адже тоді прилад займе менше місця в акваріумі і буде не такий помітний. Однак дуже маленька губка фільтра швидко забивається і струмінь води з носика помпи суттєво слабшає. Губку доводиться часто мити, при цьому корисні бактерії, що нітрифікують, видаляються. Так що подібні компактні пристрої працюють в основному як механічні фільтри та «водомішалки». Докладніше про це написано в " ".
Для стабільного існування акваріумної екосистеми, особливо якщо ви хочете містити не двох-трьох рибок, а, скажімо, двадцять або більше (а то й вирощувати потомство від своїх вихованців у виростному акваріумі без ґрунту та живих рослин), біологічна фільтрація води необхідна. Але вона може відбуватися тільки при значно більшому обсязі матеріалу, що фільтрує, ніж передбачено штатною комплектацією більшості занурювальних фільтрів.

Найпростішим вирішенням проблеми буде збільшення обсягу наповнювача, що фільтрує. Іноді у зоомагазинах вдається купити спеціальну губку для акваріумних фільтрів більшого розміру та використовувати її без склянки. Можна відвідати найближчий господарський магазин і придбати, наприклад, губку для миття посуду, машини або будь-яку іншу. Ці губки будуть набагато дешевшими від тих, що продаються в зоомагазині. При цьому, щоправда, є ризик купити токсичний для мешканців акваріума виріб, але він порівняно невеликий. Якщо все ж таки губка виділятиме у воду акваріума шкідливі речовини, то це можна легко помітити, орієнтуючись на . Крім того, якщо з губки виділятимуться дратівливі рибок речовини, то вони почнуть.

У новій «госпмагівській» губці треба виконати отвір достатньої глибини, щоб у нього можна було вставити водозабірну трубку помпи. Така губка (фото 3) простоїть без промивання набагато довше (про конкретні терміни говорити щонайменше некоректно, так як це залежить від безлічі факторів: кількості гідробіонтів, типу грунту, використовуваних кормів, і ін.). Але і її доведеться промивати, на руйнуючи тим самим процес біофільтрації.

Досвідчені любителі, як правило, обзаводяться двома фільтрами з великими губками і миють не разом, а по черзі. В результаті хоча б один із фільтрів (той, що не мили) працює як біологічний. Два фільтри особливо актуально мати у та у виростних акваріумах.
Але фахівці вважають, що колонії мікроорганізмів на матеріалі, що фільтрує, не треба турбувати місяцями. Адже на максимальну продуктивність біофільтр може вийти ранніх днів через десять, а найчастіше для цього потрібно ще більше часу.

Як правильно поселити цінних бактерій-нітрифікаторів? Справі може допомогти звичайна пластикова пляшка. Треба відрізати дно (фото 4) і досить близько один від одного пропалити паяльником отвори на бічній поверхні ближче до основи (фото 5). Їх має бути багато, тому в нелегкій справі діропрозигання треба виявити терпіння та наполегливість.

		Фото 4 Для виготовлення саморобного аерліфтного фільтра із пластикової пляшки спочатку треба відрізати у неї дно.
		Фото 5 Тепер паяльником палимо багато невеликих дірочок. Ці отвори не повинні перевищувати в діаметрі 3 мм, а якщо в акваріумі є дрібні креветки, то двох. Справа в тому, що якщо наповнювач фільтра буде пухким, наприклад, мочалка для миття посуду або зім'ятий волосінь, то креветки пролізуть у фільтр через отвір більшої величини.

Тепер настав час заповнити отриманий картридж підходящим для бактерій субстратом. Як таке можуть бути використані щільно зім'яті стара рибальська волосінь, мочалка з пухкого синтетичного матеріалу для миття посуду, інші синтетичні волокнисті матеріали, аби вони були нетоксичними. Але найкращим наповнювачем є цеоліт (фото 6). Ми використовуємо його в цій якості вже багато років. Він вибірково поглинає з води аміак та амоній, а нітрифікуючим бактеріям це . Навіть якщо у воді акваріума аміаку зовсім небагато, ці бактерії, оселившись у цеоліті, знайдуть собі достатньо «живлення» і будуть розмножуватися. Таким чином, якщо використовувати цеоліт як наповнювач для біофільтра, можна уникнути такого страшного для акваріумістів-новачків синдрому, як різке підвищення вмісту аміаку, а потім нітрит-іонів при .

Фото 6 Наповнюємо саморобний аероліфтний фільтр цеолітом. Для цієї мети підійде не будь-який цеоліт. В даний час у продажу є багато цеолітів. Частина з них низькосортна і призначена для наповнення котячих туалетів. При виборі цеоліту слід звернути увагу до його твердість. Є дуже м'які цеоліти, які легко стираються та дають в акваріумі величезну кількість каламуті. Промивання, навіть дуже тривале, проблеми не вирішують - каламут з'являється знову і знову. Для наших цілей добре підійде, наприклад, цеоліт AquaEL Zeo MAX та API AMMO-CHIPS.

Після того, як у ємність завантажений цеоліт (нам, наприклад, знадобилася для цього ціла склянка наповнювача), відрізане дно треба щільно вставити в пляшку опуклою стороною всередину.
Тепер настав час подбати про те, щоб захистити від бруду субстрат, де поселяться бактерії.

Для цієї мети цілком підійде звичайний поролон завтовшки 1,5-2 см. Його намотують на пляшку і закріплюють резинками. Якщо поролону немає, можна з рівним успіхом використовувати сітку від мішка для зберігання овочів або інший інертний до води матеріал відповідної структури. Її треба мотати нещільно, шаром завтовшки 0,5 см і також закріпити резинками. У нас під рукою виявився синтепон, який ми й використовували у цій ролі (фото 7): відрізали смужку відповідної ширини та закріпили на нижній частині корпусу нашого саморобного фільтра (фото 8).

		Фото 7 Захист біосубстрату фільтра за допомогою синтепону. Можна використовувати й інші матеріали, що легко проникають для води. Принцип використання всіх цих матеріалів однаковий - вони затримуватимуть велику механічну суспензію. Для цього вони повинні прикривати водозабірні отвори фільтра (пропалені паяльником).
		Фото 8 Синтепон закріплюємо резинками. Фільтр майже готовий. Залишилося підібрати помпову головку з патрубком відповідного до шийки пляшки діаметром. Можна обійтися без помпи та зробити аероліфтний фільтр на повітряній тязі. Він буде не таким продуктивним, але, проте, цілком корисним і дешевшим пристроєм. .
Фото 9

Після встановлення такого фільтра в акваріум періодично треба буде знімати та промивати тільки синтепон. Цеоліт з корисними бактеріями можна буде не чіпати багато місяців! Бактерії за таких ідеальних умов забезпечать максимальну швидкість та ефективність процесів нітрифікації.

Тепер залишилося тільки вставити акваріумний водяний електронасос (помпу) у шийку пляшки, і фільтр готовий (фото 10). На щастя, помпи для акваріума, що особливо продаються окремо, зазвичай мають водозабір у вигляді конуса і легко вставляються в шийку пляшки. Ми, зокрема, користуємося головками Maxi Jet фірми Aqurium Systems, вони ідеально підходять до пластикових пляшок, безшумні і надійні в роботі.

Отримана конструкція (фото 11), звичайно ж, менш витончена, ніж маленький штатний стаканчик, зате вона може стати біофільтром, а фабричний стаканчик - ні.

Біофільтрацією в акваріумі називається процес перетворення аміаку (найшкідливішого для всіх живих мешканців акваріума) на нітрити, а потім на нітрати. Приставка «біо» означає, що цей процес фільтрації відбувається з участю живих організмів, тобто. корисних бактерій, які у тому чи іншою мірою перебувають у кожному акваріумі.

Біофільтрація необхідна абсолютно будь-якому акваріуму, частинки бруду, продуктів життєдіяльності риб недоїденого корму або інша органіка має властивість згодом розкладатися у воді, виділяючи велику кількість аміаку, надзвичайно шкідливого для риб. Якщо в акваріумі буде недостатня кількість корисних бактерій і погано налагоджена біофільтрація, рибки можуть захворіти від отруєння аміаком, або зовсім загинути, так само внаслідок надлишку органіки можуть виникати спалахи водоростей.

Для хорошого розмноження бактерій, що відповідають за біофільтрацію в акваріумі, необхідно всього 2 умови:

• Місце, де дані бактерії поселяться великими колоніями;
• Постійний приплив кисню на місце поселення бактерій.

Бактеріям для нормального зростання та харчування необхідно прикріпиться до якоїсь поверхні, т.к. у вільному плаванні у воді вони не зможуть харчуватися. Сенс біофільтра полягає у тому, щоб забруднена вода сама проходила через колонії бактерій. Бактерії мешкають на всіх поверхнях акваріума, але оскільки кожна бактерія займає певну (дуже малу) площу, то для розмноження великої кількості бактерій площа має бути дуже великою. Тому в ґрунті та фільтрі їх більше ніж на стінках акваріума та декораціях.

Процес перетворення аміаку на нітрати пов'язані з поглинанням кисню, для розвитку колоній бактерій необхідний постійний приплив збагаченої киснем води. Звідси відразу можна зробити висновок, якщо в якійсь частині вашого акваріума відбувається погана циркуляція води - там немає і бути не може цього виду бактерій, навіть не дивлячись на велику площу поверхні, наприклад, нижні шари грунту.

Бактерії сприяють біофільтрації поселяються на губках фільтра механічної фільтрації, різних фільтруючих елементах, т.к. у фільтрах відбувається стала циркуляція води збагаченої киснем. Найбільш пристосовані під біофільтрацію зовнішні каністрові фільтри, за рахунок того, що площа наповнювача дуже висока.

В принципі для цього підійде будь-який спеціалізований акваріумний фільтр, який має порівняно високу площу внутрішнього наповнювача (або його об'єм). Наприклад, донний фільтр буде використовувати акваріумний грунт як місце заселення бактеріями. Пориста кераміка ідеальна для заселення бактеріями в резервуарі фільтрів, оскільки має велику площу поверхні.

Якщо у вас немає грошей на дорогий фільтр, то Ви зможете придбати недорогі приставки та пристрої для фільтрів або компресорів, які покращують біофільтрацію в акваріумі, наприклад, біо-колесо (bio-wheel) або trickle, wet-dry фільтри.

Найголовніше для бактерій – це забезпечити постійний приплив свіжої, збагаченої киснем води. Якщо він припиниться, то за годину чи дві бактерії почнуть поступово гинути. Також при виборі фільтруючого елемента у фільтрах або ґрунту в акваріум не варто брати занадто дрібний. Замість дуже високої площі поверхні в даному випадку ви отримаєте утруднене збагачення всього об'єму киснем. З цієї причини необхідно періодично промивати фільтри, т.к. бруд, що накопичився в них, ускладнює доступ свіжої води до колоній бактерій.

Дуже вдалою альтернативою біофільтру може бути густе заселення акваріума рослинами з потужним освітленням та подачею CO2. Рослини поглинають з води аміак і нітрити не гірші від біофільтрів.

Тепер Ви розумієте важливість такого процесу у вашому акваріумі як перетворення аміаку на нітрати. Якщо в даний момент часу ви не маєте в своєму розпорядженні достатніх матеріальних засобів для покупки хорошого біофільтра - то пропоную вам самостійно зробити в домашніх умовах біофільтр для акваріума своїми руками.

Існує безліч конструкцій таких фільтрів, відрізняються вони продуктивністю, складністю і фантазією авторів. Я розгляну тут кілька конструкцій у порядку складності їхнього виготовлення, починаючи з найпростішої. Зрозумівши основні принципи, Ви легко зможете повторити будь-яку з них або придумати свою власну конструкцію біофільтра зробленого своїми руками.

1). При виготовленні біофільтра своїми руками знадобиться півлітрова пляшка з-під газування, пластикова трубка діаметром рівним внутрішньому діаметру шийки пляшки, трохи дрібної гальки фракцією 2-5мм, синтепон, компресор зі шлангом.

Пластикову пляшку розрізаємо на 2 нерівні частини: велике дно та маленька чаша з шийкою. Чаша повинна з натягом входить у глибоке дно. У чаші по зовнішньому колу робимо кілька отворів, по яких повинна вільно заходити вода. Робимо 2 ряди по 4-6 отворів діаметром 3-4 мм. У шийку чаші вставляємо пластикову трубку, необхідно щоб вона зайшла з натягом і не було проміжків між шийкою і трубкою, тут можна проявити фантазію. Трубка повинна бути урівень з нижньою частиною чаші. Після установки трубки - встановлюємо чашу в іншу половинку пляшки, при цьому довжина трубки повинна бути такою, щоб вона хоч трохи виходила над усією конструкцією, при цьому вона не повинна впиратися в дно пляшки, щоб вільно могла в неї входити вода.

Поверх чаші засипаємо 6-7 см гравію і зверху покриваємо невеликим шаром синтепону. Всередину трубки встановлюємо шланг від аератора (компресора) і фіксуємо її. Після влаштування всієї конструкції в акваріум і включення компресора почне працювати наш фільтр, а коли в ньому заведуть корисні бактерії він буде непогано розкладати аміак на нітрати.

Принцип роботи: вся конструкція заснована на аерліфті, бульбашки повітря з компресора подаються в пластикову трубку і відразу виходять з неї вгору, при цьому тягнучи за собою потоки води з фільтра. При цьому свіжа, збагачена киснем вода надходить у верхню частину склянки проходячи через весь шар гравію, потім проходить через зроблені нами отвори в чаші і надходить в нижню частину трубки, звідки і знову прагне акваріум. Синтепон у цій конструкції грає роль механічного фільтра, який потрібен для запобігання швидкому замулюванню гравію в нашому біофільтрі.

2). Наступна конструкція біофільтра, яку ви легко зможете повторити в домашніх умовах своїми руками, також заснована на роботі аерліфта, тому вам також знадобиться компресор.

Конструкція дуже схожа на попередню, беремо пластикову пляшку на 1-1.5 літри (ємність залежить від потужності вашого компресора та об'єму акваріума). У нижній частині пляшки по колу шилом виготовляємо велику кількість отворів (така кількість, щоб вода вільно надходила всередину пляшки). Отвори потрібно робити якомога нижче, щоб нижні шари гравію теж насичувалися киснем. Потім пляшка наполовину засипається гравієм (можна також застосовувати будь-який наповнювач для біофільтрації, який застосовується у фільтрах, крім дуже дрібного, тому що вода повинна легко циркулювати через весь шар наповнювача), зверху на наповнювач кладемо розпилювач підключений до компресора.

Принцип дії даного фільтра наступний: під дією аерліфта вода витягується разом з повітрям з пляшки, причому через нижні отвори в пляшці знову надходить в неї, насичуючи киснем весь шар грунту. Щоб наповнювач у пляшці менше замулювався - обмотайте її в місці де виготовлені отвори тонким поролоном і закріпіть пластиковими хомутами.

За двома конструкціями описаними вище можна зрозуміти що будь-який біофільтр складається з 2-х частин: механічної та біофільтрації. Після механічного фільтра вода повинна пройти через наповнювач для біофільтрації, на цьому закінчуються всі премудрості.

3). Якщо у вашому акваріумі вже присутній внутрішній механічний фільтр, можна висновок від нього приєднати з будь-якою герметичною ємністю наповнену наповнювачем для біофільтрації або просто дрібним гравієм. З одного боку ємності повинна надходити чиста та свіжа вода від фільтра, з іншого боку вода повинна виходити, виходить досить високопродуктивний біофільтр, виготовлений своїми руками. Оскільки потік води від помпи набагато потужніший, ніж від аерліфта – ємність із наповнювачем можна виготовити досить великого обсягу.

4). Для великих за обсягом акваріумів можна зробити біофільтр своїми руками використовуючи механічні фільтри-колби для очищення водопровідної води, як помпу можна пристосувати насоси для систем опалення в приватних будинках. Фільтри колби з'єднують разом 2, в одному залишають механічну фільтрацію, а в іншій засипають наповнювач для біофільтрації. Після цього все герметично з'єднують з використанням фітингів і водопровідних шлангів. У результаті у вас вийде дуже високопродуктивний зовнішній біофільтр каністрового типу, зроблений своїми руками за смішні гроші.

Бажаю вам удачі у ваших експериментах та чистої води в акваріумах.

Одним з найбільш часто задаваних на акваріумних форумах питань є питання про правильне заповнення біофільтра наповнювачами.
Я зроблю скромну спробу викласти класичний варіант заповнення біофільтра (як внутрішнього, так і зовнішнього). Йтиметься про якийсь «середньостатистичний» акваріум з прісною водою, де є кілька рослин або їх немає зовсім, тобто. «упор» робиться переважно на рибок, відсутня виражена перенаселеність по рибках і біофільтр використовується як єдиний фільтр, тобто. відчутна його роль у біологічної, а й у механічної фільтрації акваріумної води. При цьому біофільтр, класично, застосовується без префільтра (без дрібнопористої губки на забірнику, в ролі деякого префільтра може виступати лише пластикова решітка на забірному шлангу фільтра).
Безумовно, біофільтри мають дуже широке поширення. Вони можуть застосовуватися в різних акваріумах і вирішувати масу завдань, але, зважаючи на те, фізично неможливо в розумний час охопити весь масштаб використання даної техніки, поки обмежуся лише розповіддю про «класичне» застосування.
Більшість відомих виробників фільтрів спочатку (наприклад, в інструкції) дає рекомендовану схему заповнення, але іноді така схема може викликати ряд зауважень. Біофільтри, як складова техніки для акваріума, можуть потрапляти до наших рук:

1. Повністю заповненими. Класично це:
   • керамічні трубки
   • губки різного ступеня пористості
   • субстрат для заселення бактерій колоній
   • високопористе гранульоване вугілля
   • синтепон
2. Частково заповненими, тобто. у фільтрі є губки та синтепон
3. Порожніми

При цьому, на мою думку, другий варіант є найбільш вдалим для споживача. Він вирішує проблему адекватних за розміром губок. Губки повинні повністю перекривати розмір кошика, якщо він є, або всю площу, через яку може протікати вода в місці розташування губки, і, при цьому, вона не повинна бути більшою за площею, щоб не займати об'єм, призначений для інших наповнювачів. І залишається споживачеві можливість вільного вибору з інших наповнювачів. Такий варіант може бути зручний і з економічних, і з практичних міркувань.
Третій варіант незручний з вищевикладених причин.
А перший варіант, цілком прийнятний для споживача, який не бажає морочитися з підбором наповнювачів (це як прикупити акваріум з усім обладнанням в комплекті), при цьому такі набори частіше обходяться дешевше, ніж намагатися закупити ті ж компоненти окремо.

Так як саме слід розташовувати наповнювачі в біофільтрі?
Часто доводиться бачити поради на кшталт: “знизу треба покласти це, посередині те, а зверху ось що…”. Це не є правильно. До уваги, в першу чергу, слід приймати те, з якого боку вода потрапляє у фільтр, і з якого боку, щодо фільтруючого матеріалу, вона фільтр залишає.

Незважаючи на наявність або відсутність у фільтрі кошиків для наповнювачів, я рекомендую заповнювати фільтр таким чином:

1. На місці входу води у відсіки для фільтруючого матеріалу слід розмістити «керамічні» кільця, наприклад, Sera Biopur.
   Їх не слід плутати з наповнювачем для заселення колоній бактерій, по суті словосполучення «кераміка у фільтрі», стало номінальною назвою для біо-наповнювачів, хоча кераміка - це лише матеріал з якого виготовляється що-небудь. У світі вони малоефективні у ролі, т.к. площа, придатна заселення колоній у яких обмежена лише зовнішньої поверхнею. А мета їх застосування у фільтрі, першочергово, полягає в розгалуженні потоків і рівномірне розподіл її струму по всій поперечній площі фільтруючого матеріалу. Річ у тім, що намагається йти шляхом найменшого опору, тобто. Найпростіше воді розпочати рух від місця її попадання на фільтруючий матеріал безпосередньо до ротора (забірної трубки голови фільтра). Таким чином у зовнішньому фільтрі (з кошиками) рух води буде створювати якусь лійку, широку (але порожню всередині) на місці входу води (знизу) і вузьку в розмір забірної трубки на місці виходу (вгорі), що практично виключить з роботи значну частина фільтруючих матеріалів розміщених у ближній до виходу (верхній) частині. У випадку з внутрішнім біофільтром (або зовнішнім без кошиків, наприклад Eheim 2213, 2215, 2217 і т.п. моделях), вода рухатиметься по S-подібним вигинам конструкції (або навскіс від входу до виходу у зовнішній стороні) минаючи значну площу всіх наповнювачів у фільтрі. Само собою, у міру забруднення, наповнювачів механічними частинками, напрям струму води змінюватиметься, але використання всієї площі наповнювачів спочатку (не чекаючи їх механічного забруднення) є більш виправданим та раціональним. У зовнішньому фільтрі, необладнаному кошиками цей наповнювач зовсім не обов'язково поміщати в мішечок, можна просто насипати його на дно фільтра, а у внутрішньому біофільтрі краще скористатися мішком (на його роль цілком підійде пластикова сітка, на зразок тієї, в яку часто пакують фрукти). За допомогою мішка вам набагато простіше витягти наповнювач для промивання. Цей наповнювач можна регулярно промивати під водою. Важливо, так само, відзначити і той факт, що керамічні кільця треба розмістити у фільтрі безладно, у жодному разі не намагаючись викладати їх у рівні ряди (були прецеденти), бо при рядній викладці вони не зможуть розбивати водний потік.
2. Після кільцями слід помістити губки, призначені для механічної фільтрації. При цьому спочатку (ближче до входу води) помістити губку грубої очистки, а за нею тонкою (!). Губки можна і потрібно регулярно промивати. З частотою промивання (як і частотою обслуговування фільтра взагалі) у кожному індивідуальному разі слід визначатися окремо, якихось чітких рамок існувати неспроможна. Одним із суб'єктивних сигналів до розтину фільтра може бути відчутне зниження інтенсивності струму води на виході з нього. Замінювати ж губки на нові, треба лише в міру їхнього фізичного зношування, а не через 3-4 тижні, як рекомендується в деяких інструкціях.
3. Далі, на мою думку (деякі виробники рекомендують міняти 3 і 4 місцями), слід розташовувати субстрат для колоній бактерій-нітрифікаторів. Одним з найбільш сучасних таких наповнювачів є наповнювачі зі спіненого скла (Sera Biopur Forte, Siporax, Eheim Substrat Pro, A.P. BioChem Stars і т.п.), також зустрічаються й інші наповнювачі, які можна використовувати з цією метою. При виборі такого наповнювача слід брати до уваги площу, корисну для заселення бактеріями. Якщо ви візьмете в руку, наприклад, кільце Sera Biopur Forte, заткнете пальцем отвір з одного боку, а з іншого подуєте в нього, то все повітря вийде через мікропори (це особливість якісних наповнювачів). Також варто звернути увагу на те, що наповнювачі не повинні розсипатися в порошок (це відноситься і до «керамічних» кільцях). Такий наповнювач треба максимально захистити від попадання на нього механічного бруду, обов'язково (у фільтрах без кошиків) помістити в спеціальний мішечок або мішечок, виготовлений із доступних підручних засобів. Промивати цей наповнювач треба якомога рідше, виключно в акваріумній воді, отриманій при заміні, наприклад. Замінювати цей наповнювач слід у міру його руйнування (зазвичай близько 2-х років, але термін вкрай приміряний, я б назвав його навіть заниженим), при цьому не слід замінювати його повністю, робити це треба поступово.
4. Далі, ще ближче до вихідного отвору, слід поміщати всілякі сорбенти (вугілля, іонообмінні смоли тощо), торф тощо. Окремо скажу про вугілля в акваріумі.Його постійне перебування у фільтрі виправдане далеко не завжди. Насамперед він необхідний виведення ліків (які з тієї чи іншої причини були застосовані в акваріумі), а також на етапі запуску акваріума. Постійне перебування вугілля у фільтрі зовсім необов'язково, а акваріумі з живими рослинами може бути шкідливим. Тримати вугілля для підстрахування, звичайно можна, але слід пам'ятати про те, що вугілля «живе» близько 4-6 тижнів, а потім вимагає заміни, т.к. перестає бути ефективним. Трохи відступивши від теми відзначу, що вугілля має бути гранульованим (порошок і аптечні таблетки в акваріум поміщати не варто, тому відмити акваріум будуть зовсім непросто) і високопористим (чим більш пористе вугілля, тим більше площа зіткнення його з водою і вище його) ефективність). Розрахувати кількість вугілля досить просто, на 1 літр прісної акваріумної води повинен припадати 1 гр. вугілля (для морської води вугілля вдвічі більше). Ця зразкова формула працює для постійного перебування вугілля в акваріумі або при необхідності вивести з акваріуму ліки протягом 24 годин. p align="justify"> Ще хочеться відзначити, що як наповнювач для поселення колоній бактерій вугілля малоефективний, т.к. пори в ньому надто малі.
5. Ну і на завершення, безпосередньо перед вихідним забірним отвором (тобто перед помпою фільтра) слід розташувати синтепон. Він захистить ротор від потрапляння в нього частинок бруду. Даний наповнювач слід заміняти у міру забруднення (його можна промивати лише кілька разів, він вкрай неміцний), але лякатися цього не варто, тому що це не так. цей наповнювач недорогий.

Важливо відзначити, що кожен із наповнювачів, який планується встановити у фільтр, перед установкою слід промити під проточною водою.

Вищенаведена схема, безумовно, є зразковою, часом дотримуватися її варто, але, як вже писав вище, всіх можливих випадків застосування біофільтрів (як технічних приладів) врахувати лише у маленькій статейці, можливості немає.

Вищевикладене насамперед покликане допомогти новачкам, які запускають свої перші акваріуми і вперше зіткнулися з масою всіляких наповнювачів, покликаних опинитися в певному біофільтрі.

Записів не знайдено.

Прискорити процес нітрифікації може так званий біофільтр. Біофільтр може бути названий будь-який фільтр, який робить циркуляцію води через субстрат з бактеріями. Циркуляцію зробити дуже просто – на це здатні навіть недорогі помпи. Бактерії селяться на будь-якому субстраті, чи це стінки акваріума, рослини чи ґрунт. Проблема в тому, що ці бактерії вимагають для своєї життєдіяльності кисень, тому можуть оселитися шаром не більше ніж у кілька бактерій. Тому необхідно надати бактеріям велику площу поверхні, щоб їх було достатньо процесу нітрифікації. Згадаймо, що щільність посадки риб в акваріумі в тисячі разів більша, ніж у природній природі, тому і площа субстрату для бактерій, що нітрифікують, повинна бути дуже великою.

Згідно з розрахунками лідера у виробництві акваріумного обладнання, німецької фірми Eheim, для одного літра акваріумної води при середній щільності посадки риб, потрібно близько 3 квадратних метрів поверхні для розміщення достатньої кількості бактерій, що нітрифікують. Звідси стає зрозумілим, чому не варто називати біофільтром ті пристрої, в яких субстратом для бактерій застосовуються розрізні пластикові кульки. Площа поверхні таких кульок дуже мала. Для організації достатньої біофільтрації довелося б заповнити весь акваріум такими кульками.

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ БІОФІЛЬТР?

Як говорилося вище, конструкція біофільтра може бути будь-якою. Так, наприклад, непоганих результатів можна досягти, помістивши весь ґрунт акваріума на перфоровану пластикову пластину з отворами, меншими, ніж розмір частинок ґрунту. Вода у разі повинна подаватися помпою під пластину, що у разі називається фальшдном. У результаті ми отримуємо те, що прийнято називати англійською абревіатурою RUGF, тобто донний біофільтр із зворотним струмом води.

Такий спосіб має низку недоліків. Наприклад, зменшується ефективна висота акваріума. Ряд рослин, які не люблять проточності коренів, доводиться поміщати в горщики. Потрібна потужність насосів для такого фільтра має бути досить великою, інакше він може просто забитися брудом. Сумарно насоси повинні забезпечувати РЕАЛЬНО прокачування не менше 8-10 об'ємів акваріума через RUGF на годину. Такий режим роботи важкий для звичайних акваріумних помп та падіння продуктивності їх у цьому режимі роботи дуже велике. Для цього слід використовувати потужніші фонтанні помпи. У будь-якому випадку, наявність RUGF не позбавляє необхідності мати ще й фільтр, який відфільтровуватиме механічну каламут.

Усі проблеми з біофільтрацією та очищенням води від механічних забруднень вирішує зовнішній фільтр, який ще часто називають каністровим, тому що він дуже схожий на каністру чи відро з насосом. Такий фільтр має багатошаровий матеріал, що фільтрує, який виробляє відповідно механічну або біологічну фільтрацію. Коштує він досить дорого, проте не потрібно на ньому економити, інакше, намучившись з дешевим фільтром, доведеться рано чи пізно купувати ще й дорогий.

Хороший біофільтр від поганого відрізняється дуже багатьма параметрами, які можна перевірити тільки при тривалій експлуатації. Наш багатий практичний досвід дозволяє насамперед рекомендувати продукцію фірми Eheim. Для будь-якого розміру акваріума та для будь-якого населення Ви зможете знайти відповідний біофільтр від Eheim. З виробників недорогих каністрових фільтрів можна рекомендувати, мабуть, лише фільтри OTTO та RESUN. Крім цих виробників ніхто поки не робить цікаві каністрові фільтри.

Освіта спільноти нітрифікуючих бактерій – досить тривалий процес. Чим більша площа субстрату біофільтра, тим він довший. Зазвичай, щоб біофільтр вийшов на повну потужність, потрібно від 2 до 6 місяців. Прискорити цей процес можна, взявши частину субстрату із зрілого біофільтра або поставивши новий біофільтр у успішний акваріум з налагодженою біофільтрацією. Ці послуги виставка-продаж надає своїм клієнтам безкоштовно, купуючи біофільтр.

Догляд біофільтром має важливу специфіку. Відділення біофільтра, в яких знаходиться фільтруючий матеріал для попереднього очищення води від механічної каламуті, можуть бути очищені будь-яким зручним способом акваріуміста. Що стосується субстрату з бактеріями, його промивання має здійснюватися дуже обережно. Найкраще просто опустити мішок із субстратом у воду, підняти з води, давши їй стекти самостійно і кілька разів повторити процедуру. Якщо субстратом для бактерій застосовується спеціальна губка, не слід відмивати її дочиста. Найкраще просто опустити її під воду, стиснути і дати наповнитися водою. Повторити цю процедуру кілька разів, не намагаючись досягти кристально чистої води.

Можлива організація біофільтра безпосередньо всередині акваріума, як це робиться у фірмових акваріумах. Ми вважаємо, що такий підхід нераціональний хоча б через те, що цей фільтр з одного боку досить великий і його доводиться декорувати, щоб він не впадав у вічі. З іншого боку, його можливості дуже скромні, якщо ви плануєте тримати в акваріумі великих риб. В цьому випадку Вам все одно доведеться купувати високопродуктивний зовнішній фільтр.

Для визначення необхідного саме для Вашого акваріума біофільтра, його комплектації та правил експлуатації, будь ласка, звертайтесь до нашого продавця.

Переваги і недоліки

До переваг використання біофільтра можна віднести такі фактори:

• Біофільтр робить гігієну акваріума набагато легшещо дозволяє заощадити час на догляді. Вам не доведеться більше піклуватися про утилізації останків рослин, що гниють, екскрементів риб, залишків корму.
• Біологічний фільтр не впливає на хімічні процеси, що відбуваються в акваріумі після того, як у ньому встановиться біологічна рівновага Біологічний фільтр лише сприяє стабілізації цієї рівноваги і робить протікання закономірних процесів в акваріумі більш інтенсивними.
• Вартість біофільтра не високаДо того ж його можна зробити своїми руками в домашніх умовах.

До мінусів біофільтра відносять зменшення ефективної висоти акваріума, що може негативно вплинути на рослини. Також у випадку, якщо ви використовуєте як біофільтр губку, то вона може досить швидко забруднюватися.

Наповнювачі для акваріумного біологічного фільтра

Якісний наповнювач сприятиме швидкому розмноженню бактерій в акваріумі. Нижче ми докладно розглянемо кожен із видів наповнювачів для біофільтра, а також наведемо їх переваги та недоліки.

Поролоновий

Це найпоширеніший матеріал для біофільтрів. До його плюсів можна віднести те, що він не так часто засмічується, на відміну від синтепону, а також велику площу колонізації бактерій.

До того ж, придбати поролонову губку можна практично в будь-якому магазині. Не слід міняти її часто, достатньо промивати в тазі з рідиною з резервуара приблизно раз на два тижні.

Серед мінусів потрібно виділити той факт, що губка досить швидко засмічується, що може спричинити погіршення фільтрації води в акваріумі.

Біокераміка

Пориста структура керамічних кілець сприяє розмноженню та розвитку корисних бактерій. Мити біокераміку не потрібно, лише іноді прополіскувати в акваріумній рідині. Серед плюсів такого наповнювача варто відзначити його довговічність (якісна кераміка слугує до п'яти років). До недоліків слід віднести відносну високу вартість (хороший матеріал коштує понад п'ятсот рублів).

Скло

Скляний наповнювач для фільтра є однією з останніх розробок у сфері акваріумістики. Фахівці вважають, що такий наповнювач на сьогоднішній день є найкращим. У процесі розжарювання скла у ньому утворюються мільйони мікроскопічних дірочок, у яких і заселяються бактерії. Термін служби такого біофільтра понад п'ять років. Мінус – найвища ціна.

Спеціальний пластик

З пластику роблять спеціальні кульки, на поверхні яких знаходяться насічки. Серед плюсів можна відзначити довговічність, а також те, що при проходженні таким фільтром відбувається активне насичення рідини киснем. З іншого боку, якщо для виготовлення наповнювача був використаний неякісний пластик, це може призвести до порушення біологічної рівноваги в акваріумі.

Синтепон

Синтепон використовується для покращення механічного очищення рідини у резервуарі. Він має високу густину, тому затримує на вході навіть найменші частинки бруду. Якщо у вашому фільтрі поміщений синтепоновий наповнювач, то за пару годин після збирання акваріума цей фільтруючий матеріал здатний затримати практично весь пил і каламут, що піднявся після збирання за допомогою акваріумного сифону ґрунту або прополювання трави.

Головним недоліком синтепону є те, що він дуже швидко забруднюється.. Такий наповнювач потрібно міняти щотижня, інакше він втратить усі сорбуючі властивості. Через його непрактичність, синтепон можна використовувати як екстрений засіб, коли потрібно очистити акваріум від механічних суспензій.

Цеоліт

Щодо використання цеоліту в акваріумі розгораються неабиякі дискусії.

Одні вважають його «абсолютним злом», абсолютно непридатним для використання у штучному підводному світі, інші ж висловлюють думку, що він є найкращим наповнювачем для фільтра.

Серед плюсів цієї речовини можна виділити:

• Видалення з води лікарських засобів;
• Використання як ґрунт для рослин;
• Низька вартість.

До нестачі цеоліту, як біологічного фільтра, відноситься малий діаметр пір, якого недостатньо для розмноження корисних бактерій.

Керамзит

Не найкращий вибір для наповнювача. У нього маленька площа для заселення бактерій (25-400 квадратних метрів на один літр, а у кераміки 600-1400 квадратних метрів на один літр), до того ж може містити фосфати, силікони і важкі метали, які шкідливі для біологічної рівноваги акваріума. Єдиним плюсом використання цього матеріалу є його дешевизна.

ЧИМ МОЖНА ЗАМЕНІТИ БІОФІЛЬТР? АБО ЩО ТАКЕ АКВАРІУМНА ПАНАЦЕЯ

Можливо, ціна біофільтра видасться Вам надмірною. З іншого боку, прискіпливому любителю може здатися недостатньою та якість середовища, яке забезпечує навіть найвідмінніший біофільтр, переводячи дуже отруйні сполуки в не дуже, але все ж таки отруйні. Як же поєднати ці, начебто, взаємовиключні вимоги?

На відміну від медицини, акваріумістика має свою панацею. Ім'я їй – протока! Тобто це така організація заміни води в акваріумі, коли вона цілодобово надходить до нього тоненьким струмком, забезпечуючи зміну від 0,3 до 3 обсягів води на добу. Найменші цифри – для декоративних акваріумів, а більші – для виростних. При цьому акваріумна вода також постійно переливається в злив і видаляється в каналізацію. Конкретна реалізація протоки залежить від великої кількості факторів, у будь-якому випадку вона не дуже складна, тут ми її розглядати не будемо. З практичних питань реалізації протоки прохання звертатися до наших консультантів.

За наявності протоки всі гідробіонти, що знаходяться у Вашому акваріумі, чи то рослини, чи риби, почуваються набагато краще. Не варто боятися горезвісного хлору, нібито розчиненого у великій кількості у водопровідній воді. Насправді його там така мізерна кількість, що навіть одноразова заміна до 30% акваріумної води на воду прямо з-під крана не призводить до жодних негативних наслідків.

Тільки завдяки протоці можна досягти кращих властивостей акваріумної води. Якість води, що забезпечується протокою, недосяжно ніякими іншими способами. До того ж, протока назавжди позбавить Вас проблем, пов'язаних з перегріванням акваріума в літній період.

ЧИ ЗАВЖДИ ПОТРІБЕН БІОФІЛЬТР?

Біофільтр необхідний далеко не завжди. Можна сказати, що любитель або платить гроші за біофільтр, або проводить протоку, або приділяє більше уваги, часу та сил своїм вихованцям, ніж у перших двох випадках – результат буде приблизно однаковим.

Чомусь так склалося, що в літературі та на багатьох Інтернет-ресурсах, коли порушується питання про бактерії та біофільтри в акваріумі, то в першу чергу пишуть про бактерії, що нітрифікують. Так, ці бактерії відіграють ключову роль у перетворенні токсичного аміаку/амонію на нітрати і це особливо важливо на етапі запуску нового акваріума, в перший місяць-два. Однак ці бактерії складають лише невелику частку мікроорганізмів в акваріумі і перетворення амонію на нітрат це лише одна функція бактерій з безлічі. Про більшість бактерій багато акваріумістів навіть не мають уявлення. У цій статті описані види та функції найважливіших представників мікрофлори водних середовищ.

Що таке біофільтр для акваріума?

Фактично бактерії є біофільтром. Помилково вважати, що якісь спеціальні наповнювачі фільтра можуть виконувати функцію біофільтра. Доки на поверхні наповнювача не оселяться бактерії, такий фільтр не може називатися біофільтром. Без бактерій такі фільтри можуть бути лише механічними, які збирають дрібні частинки. Більше того, бактеріям все одно на якій поверхні селитися. Вони розмножуються на будь-яких безпечних для них поверхнях. Це може бути не тільки наповнювач фільтра, а й ґрунт і навіть рослини. Якщо рослин багато, вони утворюють велику поверхню. Тому весь акваріум і є біофільтр.

Ще для розуміння того, як влаштований мікросвіт в акваріумі, потрібно відмовитися від думки, що бактерії це субстанція, яку можна додати в акваріум або фільтр і скільки її додаси, стільки її в акваріумі і буде. Потрібно знати дві речі:
1) Майже всі бактерії, які потрібні в акваріумі, є в ньому;
2) Бактерії розмножуються дуже швидко від мікроскопічної колонії до мільйонів.
Відповідно, додавання саме бактерій в акваріум не завжди є обов'язковим. Адже вони дуже ймовірно в ньому вже є. Вони довкола нас, у повітрі, у воді, на поверхнях. І потрібно дуже постаратися, щоби не запустити бактерії в акваріум. Тоді виникає питання – а що ж міститься у всіх препаратах, які запропоновані на ринку акваріумістики? Як правило, ці препарати містять харчування для бактерій, деякі ензими, що стимулюють зростання бактерій і цисти (пасивний стан) самих бактерій. Додавання цих препаратів створює сприятливі умови розвитку бактерій, які, зазвичай, вже є у акваріумі. До них належить і препарат AQUAYER Біостартер, який містить харчування для бактерій в акваріумі та цисти самих бактерій різних видів.

Тепер зрозуміло, що важливо не помістити бактерії в акваріум, а створити умови для їхнього розмноження, дати їм харчування. Саме харчування для бактерій є ключовим у розумінні біобалансу в акваріумі. І в залежності від того, яке харчування присутнє в певних зонах акваріума, в цих зонах поселяються відповідні види бактерій, кожен з яких виконує свою функцію.

Основні види бактерій в акваріумі та їх функції

До 60% бактерій в акваріумі це Actinobacteria. Ці бактерії розкладають такі органічні полімери як хітин (від безхребетних) та целюлозу (від рослин) до простих органічних сполук. В акваріумі актинобактерії формують мул, який потрібний рослинам. Більшість актинобактерій аероби, тобто для їхньої життєдіяльності потрібен кисень. Тому поселяються ці бактерії в зонах з гарною циркуляцією води: верхні шари ґрунту, фільтр (зовнішній чи внутрішній), поверхні рослин, шибок. До продуктів життєдіяльності цих бактерій відносяться органічні речовини, відповідальні за запах чорнозему і те, що деякі досвідчені акваріумісти називають запахом здорового акваріума.

10-20% бактерій в акваріумі це Betaproteobacteria, до яких також належать і нітрифікуючі бактерії. Серед цих бактерій зустрічаються аероби та факультативні анаероби (можуть застосовувати кисень, а можуть обходитися без нього). Цей вид бактерій відіграє важливу роль в азотному циклі, трансформуючи амоній у нітрит, а потім у нітрат.

Близько 10% бактерій в акваріумі – це анаероби, які можуть одержувати кисень не з газоподібного кисню, а розщеплювати молекули, що містять кисень. В акваріумі ці бактерії живуть в анаеробних зонах, зазвичай це нижні шари ґрунту, куди надходить мало кисню. Серед цих бактерій найцікавішими є Paracoccus denitrificans, оскільки вони відповідальні за низку біохімічних процесів в акваріумі. Насамперед ці бактерії можуть знижувати рівень нітратів в акваріумі, перетворюючи його на газоподібний азот. Цей процес називається денітрифікацією. Саме в процесі денітрифікації ці бактерії одержують кисень:

Властивість цих бактерій знижувати концентрацію нітратів активно використовується в морській та прісноводній акваріумістиці. Для прискорення денітрифікації в морському акваріумі як підживлення можна використовувати не що інше, як звичайну горілку. Бактерії споживають етанол як джерело вуглецю, а анаеробного дихання споживають нітрат. У цьому ще знижується рівень фосфатів, оскільки фосфати потрібні бактеріям як будівельний матеріал клітин. Нічого не додаючи в рослинний акваріум ці бактерії хоч і незначно, але знижуватимуть нітрати та фосфати, якщо для цього будуть сприятливі умови. Адже джерелом вуглецю для них можуть бути вуглеводи з клітин відмерлого листя акваріумних рослин. Для прісноводних акваріумів без рослин, наприклад, з цихлідами та іншою великою рибою, як стимуляцію денітрифікації можна використовувати AQUAYER NO3 мінус. За певного харчування ці бактерії можуть навіть підвищувати карбонатну жорсткість. Важливою корисною властивістю цих бактерій є їхня всеїдність. Вони можуть споживати як джерело вуглецю як спирти і вуглеводи, а й інші органічні сполуки, цим очищаючи воду. Це їхня властивість застосовується в процесі очищення стічних вод.

Простий експеримент – «біовибух» в акваріумі.

Для того щоб оцінити як бактерії у вашому акваріумі можуть вплинути на баланс елементів в акваріумі, можна провести експеримент із цукром. 1 чайна ложка цукру на 100 літрів акваріумної води різко збільшить популяцію багатьох видів бактерій в акваріумі. Цукор це найлегше для засвоювання бактеріями джерело вуглецю. В результаті такого експерименту в акваріумі протягом тижня пройде низка процесів:
1) Аеробні бактерії зменшать рівень кисню і ви можете помітити нестачу кисню у риб.
2) Аероби-нітрифікатори знизить рівень амонію та нітриту, якщо такі є у воді.
3) Анаеробні бактерії знизять рівень нітратів та фосфатів.
4) Трохи виросте концентрація СО2 як продукту переробки цукру бактеріями.
Наступним етапом бактерії, як швидко збільшать населення також швидко її і зменшать, адже цукор вони вже весь з'їли. При цьому вода насититься продуктами їхнього розпаду (органіка), які згодом переробляються знову ж таки бактеріями. Такий метод використовують для зниження рівня нітратів та фосфатів у цихлідниках. А щоб не порушити баланс і не вводити в такий стрес життя в акваріумі, цукор додається меншими порціями – не разово 1 чайну ложку на тиждень, а розбивши її на 7 днів.

Як не нашкодити бактеріям в акваріумі і що робити, якщо нашкодили.

Що може скоротити популяцію бактерій та порушити баланс в акваріумі?
1) Нестача кисню. Навіть якщо це рослинний акваріум, слід розуміти, що рослини не завжди виділяють багато кисню. Якщо їх позбавити харчування, фотосинтез сильно сповільнюється. У результаті різко знизитися рівень розчиненого кисню у питній воді. У міру зниження рівня кисню знижуватиметься популяція бактерій аеробів. Це своє чергу призведе до накопичення тих речовин, які служили їжею цих бактерій.
Концентрація кисню у рослинному акваріумі коливається протягом доби. При 25 о С вода насичується киснем до 8 мг/л, але в акваріумах з великою кількістю рослин та активним їх фотосинтезом може пересичуватися та досягати до вечора 10 мг/л. Вночі концентрація кисню падає до 4-5 мг/л навіть за включеної аерації, оскільки повітря містить лише 23% кисню, а споживання кисню вночі збільшується. Слід уникати зниження концентрації кисню до 2 мг/л. Найменше хвилювання поверхні води забезпечує підтримку концентрації кисню протягом ночі лише на рівні не нижче 4 мг/л.
2) Передозування СО2 та зниження рН. Кисла вода є антисептиком, чим нижче рН, тим вище її антисептичні властивості. Не всім бактеріям це подобатися, тому краще стежити, щоб рН не був нижчим від значення 6.0.
3) Застосування дезінфекторів. На жаль, препарати, якими акваріумісти лікують риб або борються з водоростями, є дезінфекторами і вони сильно порушують біофільтрацію в акваріумі. Після їх застосування краще провести курс відновлення за допомогою біостертерів, які вже згадувалися у статті.

Конкуренція бактерій, водоростей та рослин.

Не лише рослини та водорості є конкурентами. Бактерії споживають такі ж макро-і мікроелементи, як і рослини з водоростями. Тому в акваріумі з працюючим біофільтром рідше виникають проблеми з водоростями. Бактерії з рослинами просто позбавляють живлення водоростей. Якщо ж рослини з якоїсь причини зупинилися у зростанні, або популяція бактерій була знижена, наприклад, дією дезінфекторів, то акваріум з'являється вільне харчування для водоростей. Загалом, якщо один із цих трьох учасників біобалансу різко зменшує свою біомасу, решта учасників може прискорити зростання.