Петлі для гудзика на швейній машинці. Як виконати петлі на швейній машинці без спеціальних пристроїв Лапка для обробки петель під гудзики

Петля-напівавтомат виконується за чотири прийоми. Вам доведеться повернути ручку вибору рядка чотири рази:

1. Закріплення;
2. Ліва сторона петлі;
3. Закріплення;
4. Права сторона петлі.

Петля-автомат виконується лише за один прийом. Розмір самої петлі автоматично визначається за розміром гудзика, який розміщується в лапці для виконання автоматичної петлі.

Ви, напевно, вже знаєте основне правило, що стосується швейних голок: заміна на нову після кожного великого швейного проекту Навіть кінчик, що трохи затупився, або вушко, що пошкодилося, можуть серйозно відбитися на результаті шиття. Адже на сучасних швейних машинахголка протикає вашу тканину зі швидкістю від 600 до 1,000 стібків за хвилину. Але водночас важливо вибрати відповідний тип голки.

Якщо ви подивіться на пропоновані голки в звичайному швейному магазині, то можете побачити як мінімум десяток різних різновидів. На вигляд вони всі схожі, якщо не розглядати їх за допомогою лупи. Але у різних типівголок різні вушко голки, різні вістря, різні стрижні і т. п. Всі ці параметри мають велике значення для роботи.

Давайте з вами розглянемо основні типи голок відповідно до ілюстрації, що додається:

1. Універсальні/стандартні
Особливості: слабозакруглений кінчик, йдуть у стандарті для швейної машини.
Матеріали: шовк, штучний шовк, батист, шифон, органза, лляне полотно, жоржет, поплін, рубчастий пліс.

2. Джерсі

Матеріали: тонкі трикотажні та в'язані вироби, одинарне (одностороннє) джерсі, корсетна тканина, трикотаж.

3. Стрейч
Особливості: середньозакруглений кінчик.
Матеріали: високоеластичні трикотажні вироби, симплекс, латекс, лайкра.

4. Джинси/денім
Особливості: гострий кінчик.
Матеріали: джинсова тканина, парусину, саржа, штучна шкіра.

5. Мікротекс
Особливості: тонкий стрижень та дуже гострий кінчик.
Матеріали: мікроволокнистий, тонкий та щільнотканий матеріал, наприклад для шовку, тафти тощо.

6. Шкіра
Особливості: вістря має форму леза та прорізає матеріал.
Матеріали: замша, свиняча шкіра, шкіра теляча, шкіра з козячих шкір.

Крім того, важливо враховувати фірму-виробника голки. Ми висловлюємо подяку японській компанії Organ Needles, яка допомогла нам підготувати великий матеріал з голок для швейних машин.

Вимоги до флеш-картки:

Флеш-картка з дизайнами має бути відформатована. Оптимальний розмір флеш-картки – до 4 Гб. На ній не повинно бути жодних сторонніх файлів: документи, фотографії, фільми, музика.

Створюємо папку для дизайну:

Ви вставляєте відформатовану флеш-картку у вимкнену машину. Потім вмикаєте її і чекаєте на процес завантаження. Машина створює папку на картці EmbF5 (назва може дещо відрізнятися). Також, в окремих випадках, залежно від класу машини, можна створити папку MyDesign. Після цього витягаєте картку.

Переносимо дизайн:

Ви переносите дизайн на картку або простим копіюванням або з використанням спеціального програмного забезпечення (Digitizer MBX). При цьому дизайн повинен відповідати розміру пялець, на яких ви вишиєте. Якщо він виходить за межі пялець, машина його не відкриє. У такому випадку дизайн слід розбити окремо на кілька за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Перша цифра зліва – це остання цифра року виробництва. Наприклад, якщо ваша швейна машина була виготовлена ​​у 2007 році, то перша цифра буде 7. А якщо у 2014 році, то остання цифра буде 4.

Друга цифра ліворуч — це квартал, у якому було зроблено модель. 1 - місяць виробництва з січня по березень, 2 - з квітня по червень, 3 - з липня по вересень, 4 - з жовтня до грудня.

Інші цифри належать до загальної інформації виробника.

Наприклад, серійний номер 431092594. Модель була зроблена у третьому кварталі 2014 року.

Для виконання подвійного рядка знадобиться подвійна голка (дві голки однією держателе). Якщо Ваша швейна машина виконує ширину зигзагу 9 мм, то відстань між голками може сягати 9 мм. Для машин з шириною зигзагу 5 або 7 мм відстань між голками не повинна перевищувати 5 або 7 мм відповідно мм.

У швейній машині є два котушкові стрижні, куди встановлюються котушки з ниткою. Стрижні можуть бути вертикальні або один горизонтальний, а другий вертикальний (стрижень іде додатково у комплектації).

Встановіть дві котушки, симетрично заправте нитки за нитковод, далі в подвійну голку. Виберіть швейну функцію для прямого рядка та використовуйте стандартну лапкудля зигзагу.

З лицьового боку тканини утворюється подвійний рядок, а з виворітного боку, рядок у вигляді зигзагу. Для обробки трикотажного полотна рекомендуємо використовувати подвійну голку стрейч 130/705Н № 75/4.

Наша компанія рекомендує проводити планове технічне обслуговування швейних машин та оверлок Janome у спеціалізованих центрах. Якщо ви хочете зробити це самостійно, будь ласка, використовуйте тільки якісні мастильні матеріали, призначені спеціально для швейної техніки.

Покупці часто стикаються з тим, що в комплектації машин, які вони купують, відсутні ті чи інші аксесуари. Хочемо вас поінформувати, що такі моделі можуть постачатися без жорсткого чохла:

• Janome 7518A
• Janome 7524A
• Janome 7524E
• Janome DC50
• Janome DC4030
• Janome Memory Craft 5200

Обов'язково уточнюйте комплектацію швейної машини перед покупкою продавця. Ознакою відсутності жорсткого чохла є занижена ціна. Жорсткий чохол для машини окремо не продається.

І знову на зв'язку з вами, шановні шанувальники шиття, блог сайт. Доброго дня!

Застібка найважливіший елемент будь-якої моделі. Я особисто, з особливим трепетом належу до застібки. І коли настав час робити прорізні петлі, я завжди внутрішньо напружуюся. А чи вийде цього разу? І, незважаючи на те, що за своє життя я зробила незліченну кількість таких петель, а щоразу все одно сумніваюся, чи вийдуть вони акуратними, чи не будуть кривими як у тому прислів'ї «Одне око на Кавказ, а інше в Арзамас»…

Сьогоднішня публікація буде про те, як зробити прорізну петлю на машинці.

Добре на швейних виробництвах, в автомат вставив і «вжик вжик вжик – неси готовенького».

Виробники сучасних швейних машин зробили чудовий подарунок любителям шиття, давши нам можливість на своїх швейних машинах робити прорізні петлі.

Дуже добре, коли на вашому побутовому серед робочих рядків є функція виготовлення петель в автоматичному або напівавтоматичному режимі. Це забезпечить вашому виробу цілком професійне оздоблення.

Види прорізних петель.

На різних машинках, від різних виробників можна робити різні петлі. Наприклад, такі: 1) петля виконана хрестиком (петля для красивих еластичних тканин (декоративна петля)); 2) закруглена петля з поздовжньою закріпкою (петля для сорочок, блуз та будь-якого іншого одягу; 3) орнаментна петля (декоративна петля для сорочок, блуз та будь-якого іншого одягу).

Чим більше видів петель може виконувати ваша швейна машинка, тим більше можливостей для творчості.

З виконуваних сучасними швейними машинами найпоширеніші: 1) петля для білизни для блуз, сорочок, постільної білизни, а також 2) петля з оком для жакетів, верхнього одягучи штанів.

З виготовленням цих видів петель за наявності інструкції до машинки не виникне проблем.

Але навіть якщо ваша швейна машинка не рясніє подібними функціями, маючи у своєму розпорядженні всього лише, прорізну петлю теж можна зробити.

Як зробити петлі для гудзиків на побутовій машинці в ручному режимі?

Щоб знайти місце, де «поселитися» прорізна петля, необхідно дотриматися ряду зовсім нескладних правил.

1. на жіночих моделяхпетлі повинні бути на правій поличці ().
2. Вертикальні прорізні петлі розташовують строго по пайовій нитці. Горизонтальні по нитці качка (перпендикулярно до лінії середини полички). 1/3 довжини петлі виходить за лінію середини полички до краю застібки, 2/3 за лінію середини полички до бокового шва.
3. Першу (верхню) петлю розташовують на відстані, що дорівнює діаметру гудзика від лінії горловини.
4. Обов'язково потрібно розрахувати, так щоб на лінії грудей була петля + гудзик.
5. Відстань між петлями залежить від величини та числа гудзиків (за моделлю).
6. Визначаємось, якими будуть петлі:

• Довжина петель.
• Ширина петель.
• Щільність стібків петель.

Всі ці величини залежать від розмірів та форм гудзиків, а також фактури тканини, з якою ми працюємо. Довжина, ширина петель та щільність стібків визначаються досвідченим шляхом.

Ну ось, все врахували, розмітили, визначилися з ПМЖ петлі, тепер приступаємо безпосередньо до виготовлення прорізної петлі для гудзика.

По лінії між двома мітками (довжина петлі), буде розріз (вхід для гудзика). Залишивши по лінії розрізу смужку шириною 1 – 1,5 мм, ставимо голку в кут між лінією середини петлі (полички) та наміченим відрізком (з правого боку).

Швом зигзаг прокладаємо рядок. Рядок прокладаємо впритул до наступної поперечної мітки і зупиняємось у крайньому правому кутку.

Збільшуємо ширину рядка зигзаг, не змінюючи при цьому щільність стібків, і робимо перше закріплення петлі. Ширина закріплення дорівнює ширині 2-х сторін петлі + 1-1,5 мм, відведених на розріз.

Закінчуючи робити закріпку, голку залишаємо у лівому нижньому кутку (нагадую, ми розгорнулися на 180⁰). Зупиняємось і знову міняємо ширину шва зигзаг на колишню, не змінюючи при цьому її щільність. Прострочуємо ліву сторону петлі і залишаємо голку в матеріалі в крайній лівій точці.

Розвертаємось на 180 градусів.

Знову міняємо ширину шва зигзаг, не змінюючи при цьому її щільність, і робимо закріплення петлі аналогічну до попередньої. Зупиняємось у крайньому нижньому правому кутку.

Закріпити стібки петлі можна, вивівши кінці ниток рядки на виворот, а там зв'язати і зайве обрізати, або обнулив всі розміри «потанцювати» на місці голкою.

Залишилося відкрити «дверцята» для гудзика, прорізати петлю. Звичайно, якщо у вас є спеціальний ніж - розривник для таких випадків, то нема про що говорити. А якщо ні, то розрізають петлю маленькими гострими ножицями, лезом, скальпелем (так, і для такої справи можна використовувати скальпель), підклавши під матеріал щось тверде – картонку, лінійку, дошку тощо, щоб не пошкодити стіл. А щоб не пошкодити закріплення петлі, перед ними працюють шпильки.

І насамкінець, кілька слів з приводу того з якого боку краще чи правильніше починати робити петлю з правої чи з лівої (для вертикальних петель).

Починати краще зверху вниз (по деталі, на якій виконується застібка), неважливо ліворуч або праворуч від майбутнього входу (розрізу) в петлю. Тому що так, ви починаєте йти вздовж краю застібки вниз та весь виріб, рукави, спинка, ліва поличка, комір і т.д. знаходиться ліворуч від машини, і ви можете контролювати ситуацію. Вам нічого не заважає. Шов зигзаг, тобто сторона петлі, має вийти рівніше.

А розвернувшись на 180 градусів, у вас вже буде орієнтир, шлях, яким слід повертатися назад, вгору. І весь виріб, який тепер знаходиться праворуч від машинки, вже не так заважатиме прокладати рядок (виконувати петлі).

Пришивають по лінії середини переда, з оглядом на виконані петлі.

Здавалося б, що складного у тому, щоб зробити прорізну петлю. Та ще й її виготовлення присвячувати цілу статтю. Але в залежності від того, як ми ставимося до їх виконання, прорізні петлі можуть або прикрасити виріб, або безнадійно понівечити його. Я думаю, така публікація не буде зайвою для поповнення скарбнички знань любителів шиття.

Усім всього найкращого! З повагою, Мілло Сідельникова!

У виконанні цієї операції посперечатися зі швейною машиною, що працює в режимі "зигзаг", не зможе жодна швачка, що працює вручну. При хорошому володінні машиною на позначку однієї петлі йде всього кілька секунд.

Встановіть у машину спеціальну лапку для позначки петель. Вона відрізняється від звичайної лапки для рядка "зигзаг" поздовжнім жолобком, що йде по "підошві". Завдяки цьому жолобку забезпечується рівна та паралельна обмітка. Випуклий частий рядок "зигзаг", потрапивши в жолобок, вже не дасть лапці ухилитися від курсу. Крім того, у цій лапці є додатковий маленький круглий отвір, крізь який можна пропустити шнур для кращої обробки петлі. Про це ми поговоримо трохи згодом. Якщо в комплекті вашої машини не було спеціальної лапки, можна обійтися звичайною лапкою для рядка "зигзаг".

Ось найпростіший варіант обробки прорізної петлі. Встановіть дуже маленьку довжину стібка (рукоятку поверніть ближче до нуля). Якщо тканина середньої товщини, висоту "зигзага" встановіть приблизно на 2 мм. Для товстішої тканини і, відповідно, товстих ниток висоту збільшіть, для тонкої – зменшіть. Петлю перед позначкою не прорізають, а лише намічають на тканині крейдою або ниткою.

Притримуючи рукою верхню та нижню нитки позаду лапки, прокладіть уздовж намітки перший рядок. Дійшовши до кінця наміченого відрізка, зупиніть машину в той момент, коли голка буде відхилена в рядку "зигзаг" праворуч і опущена в тканину. Піднявши лапку, поверніть тканину навколо голки, як навколо осі, за годинниковою стрілкою. Прокладена строчка виявиться попереду, у напрямку шиття, але буде зміщена вліво від голки. Зараз належить прокласти паралельно їй другу, таку саму. Але спочатку потрібно виконати міцну поперечну закріпку, яка не дозволить петлі порватися при носінні. Для цього встановіть висоту "зигзага" вдвічі більше - приблизно 4 мм і зробіть 5-7 стібків на всю ширину майбутньої петлі. Зупинивши голку в піднятому положенні, поверніть рукоятку висоти "зигзага" в колишнє положення і прокладіть другий шов (мал. а, б). Коли голка опиниться на рівні початку першого рядка, залиште її у верхньому положенні, збільшіть висоту "зигзага" вдвічі і зробіть друге поперечне закріплення (рис. в). Залишилося закріпити нитку, щоб рядок не розпустився. Для цього рукоятку "зигзага" встановіть на нуль і прошийте 3-4 стібки прямим рядком.


Завершальна операція – прорізати тканину між двома рядами обмітки лезом безпечної бритви або спеціальним кравецьким ножичком – поркою.

Як прорізати петлю

1. Вколіть на кінцях петлі, перед закріплюючими поперечними стібками, дві шпильки. Вони не дозволять ножиці прорізати тканину далі кінців петлі.

2. Посередині петлі вставте в тканину на лінії розрізу вістря леза ножиць або спеціального інструменту для прорізання петель і розпарювання швів. Обережно проріжте петлю до кінця спочатку в одну сторону, потім в іншу.

3. Зміцніть краї петлі спеціальним клеєм, щоб вони не обсипалися. Заздалегідь на зразку петлі перевірте, як діятиме клей.
Для отримання міцної та красивої рельєфної петлі у спеціальний отвір лапки можна просмикнути тонкий шнур або кручену нитку. Трохи послабте натяг верхньої нитки. Шнур протягніть позаду лапки і притримуйте, натягуючи разом з верхньою і нижньою нитками. Починайте обмітати петлю в такому напрямку, щоб вигин шнура був звернений до краю виробу, тоді петля буде міцнішою. В іншому порядок роботи такий самий, як уже описаний. Завдяки влаштуванню лапки обмітка сама лягатиме поверх шнура. Втім, при хорошій вправності можна прокласти під наміткою шнур і без спеціальної лапки.

Рельєфні петлі можна отримати без допоміжного шнура. Для цього трохи послабте натяг нитки в човні (спіймайте той момент, коли заправлена ​​шпулька, підвішена на нитці, починає сама потихеньку ковзати на ній за рахунок власної ваги). Верхню нитку, навпаки, натягніть. Послідовність операцій при позначці – звичайна. Рельєфність виходить за рахунок співвідношення натягу та підбору товщини ниток.

Зрозуміло, перш ніж обметувати петлі на виробі, варто потренуватися на клаптику такої ж тканини, щоб підібрати розміри стібка зигзагоподібного, натяг ниток і їх товщину.

На машинах «Тула» та «Верітас» можна також пришивати гудзики. Для виконання цієї операції передусім треба підготувати машину. У машинах «Тула» (див. рис. 70, а) та «Верітас» (рис. 70, б) важелем 4 опускають зуби двигуна тканини, а важіль 1 ставлять на 0. Потім ставлять на машину відповідну лапку.

Лапка для пришивання ґудзиків має два короткі ріжки 5 та 6 (рис. 71, а).

На підошві лапки від одного ріжка до іншого, ззаду паза, розташоване невелике потовщення 7 (рис. 71 б), що заходить за ріжки. Воно призначене для упору в ґудзиковий обідок, щоб гудзик під час його пришивання не зрушувався.

Рис. 70. Установка важеля 1 та 4 при пришиванні гудзиків: а - на машині «Тула»; б - на машині «Верітас»

На швейних машинах можна пришивати тільки гудзики, що мають два або чотири наскрізні отвори при відстані між ними не більше 4 мм (рис. 71, в), наприклад гудзики для білизни до наволочок, до дитячих ліфчиків і т. п.

Треба також підготувати тканину, намітивши на ній місця пришивання гудзиків. Під лапку підкладають виріб і гудзик, причому два отвори ґудзика повинні бути розташовані між ріжками лапки, як показано на рис. 71, р. Ще не опускаючи лапку на гудзик, повільно обертаючи правою рукоюна себе махове колесо, трохи опускають голку, а лівою рукою поправляють гудзик так, щоб, не доходячи до нього, вістря голки зупинилося між отворами гудзика (рис. 71, д)-тоді тільки опускають лапку на гудзик.

Потім повільно повертають важіль 2 правою рукою від 0 у бік цифри 4, поки голка не стане проти центру одного з отворів - правого або лівого (рис. 71, е).

Після цього, знову обертаючи рукою махове колесо, перевіряють, чи голка потрапляє то в один, то в інший отвір, не зачіпаючи їх стінок. Якщо голка, проходячи через отвір гудзика, зачіпає його стінки, потрібно перевірити, чи не товста голка, чи правильно розташовані отвори в гудзику, чи правильно підкладений гудзик.

Рис. 71. Лапка для пришивання гудзиків та робота з нею: а - лапка (вид зверху); б - те саме (вид з підошви); в - зразки ґудзиків, придатних для пришивання машиною; г - підкладання різних. гудзиків під лапку; д, е ж - послідовність установки голки для пришивання ґудзиків; з - вид пришитого гудзика

Якщо голка проходить точно центрами отворів, можна пришивати гудзик. Кількість стібків при цьому залежить від товщини нитки, оскільки голка повинна вільно проходити через вічко гудзика (приблизно потрібно 4-6 стібків). Щоб ґудзик був пришитий міцно і нитка не розпускалася, треба закріпити її кінець. Для цього голка повинна два-три рази пройти через один і той же отвір гудзика. З цією метою ставлять важіль 2 на 0, а гарчать 3 відводять вліво, після чого знову перевіряють попадання вістря голки в центр вічка гудзика.

Пришивши один гудзик, пересувають виріб і підкладають інший, який пришивають при встановленні важелів для першого гудзика (якщо ґудзики однакові).

Якщо в гудзику (рис. 71 ж) чотири отвори, то треба спочатку пришити гудзик через два отвори 8 (рис. 71, з), а потім - через другі два, і закріпити нитку.

Після закріплення кінці ниток треба не зав'язувати вузлами, а обрізати їх, але не слід відрізати нитку 9, яка лежить навскіс між прошитими першими двома та другим отворами.

КЛАПКА ДЛЯ ВИМЕТУВАННЯ ПЕТЕЛЬ

Лапка для вимітування петель (рис. 72, а, б) до машини «Тула» має на підошві жолобок 5, яким проходять виметані сторони петлі, наскрізний круглий отвір 6 для додаткової нитки (шнура) і паз 7 для проходу голки.

Лапка для викидання петель (рис. 72, в, г) до машини «Верітас»- більш відкрита, отвір 8 для додаткової нитки у неї знаходиться в припливі 9 лівого ріжка.

Петлі вимітають зигзагоподібною строчкою, ширина якої повинна перевищувати 2мм; довжину стібка беруть мінімальної та рівної товщині нитки, щоб нитки лягали впритул одна до одної.

Рис. 72. Лапки для викидання петель: а і б - для машини «Тула»; в і г - для машини «Верітас»

Підкладаючи клапоть тканини під лапку і опускаючи лапку, стежать, щоб голка торкнулася початку запланованої петлі лінії, потім опускають лапку і роблять кілька пробних стібків. Якщо між нитками є прогалини, то важіль 1 слід посунути убік 0; якщо одна нитка лягає на іншу, важіль 1 відсувають від 0 трохи ближче до першого поділу.

Відрегулювавши щільність петельного шва, виймають з-під лапки клапоть і підкладають під лапку тканину або виріб, на якому потрібно зробити петлі.

Петлі обробляють у такій послідовності: виметавши один бік петлі, піднімають лапку, повертають тканину або виріб на 180°, опускають лапку на тканину, роблять закріпку, вимітають другий бік петлі, роблять другу закріпку, піднімають лапку, виймають. Працюючи на машині «Тула» вимітують спочатку праву бік петлі, але в машині «Верітас»- спочатку ліву, інші операції виконують у порядку.

Рис. 73. Початкова установка важелів для викидання петель: а - в машині "Тула" б - в машині "Верітас"

Щоб на машині «Тула» виметати петлю на середніх тканинах (полотні, сатині), треба поставити важіль 2 на цифру 2, важіль 1 - близько до 0. На яку відстань вліво від 0 треба поставити важіль 1, можна визначити по товщині нитки, зробивши на клаптику пробу.

Важіль 3 потрібно повернути праворуч. На рис. 73 а показана установка важелів управління на машині «Тула» перед вимітуванням першої сторони петлі.

Прошивши першу сторону петлі потрібної довжини, зупиняють машину, опускають голку (обертаючи вручну махове колесо) в тканину, піднімають лапку і обережно, щоб не погнути голку, повертають тканину або виріб, на якому вимітають петлю, на 180°, тобто. щоб виметана сторона була перед лапкою. Після цього опускають лапку. Голку потрібно поставити у верхнє положення, тому що пересувати важелі 2 і 3, якщо машина не працює, можна лише при піднятій голці.

Важель 2 встановлюють на цифру 4 (рис. 74 а), а важіль 3 переводять в нульове положення. Декількома стібками роблять закріплення.

Піднявши голку і поставивши важелі 2 і 3 в їхнє колишнє положення (важіль 2 на цифрі 2, як показано на рис. 73, а важіль 3 - вправо), вимітають другий бік петлі. Закінчивши її, роблять другу закріпку (установка важелів та сама, що й першої закріпки, див. рис. 74, а).

Закінчивши петлю, закріплюють нитку, щоб позначка не розпускалася. Для цього треба поставити важіль 2 на 0 і зробити кілька стібків.

Так само викидають усі інші петлі.

Коли робота закінчена і тканину чи виріб звільнено з-під лапки, треба прорізати петлі по їх середині від однієї закріпки до іншої, обережно, щоб не розрізати закріпку.

Можна користуватися спеціальним ножем - прорізачем петель (рис. 75, а, б). Їм можна проколоти тканину і зробити проріз між сторонами петлі, не прорізаючи закріпки, бо закріпка потрапляє в тупий упор 5 (мал. 75 б) ножичка. Цей ножик входить у комплект машини «Тула», але його можна й окремо купити в магазинах, що продають швейні машини та запасні частини до них. Ножичок складається з металевої частини 6, що має лезо 7, з гачком 10 і дерев'яної палиці 8. Зберігається він у дерев'яному футлярі 9, який під час роботи з ножем служить йому ручкою.

Рис. 74. Заключна установка важелів для вимітки петель: а - у машині «Тула»; б - у машині «Верітас»

На машинах «Верітас» 8014/2 та «Верітас» 8014/3 для вимітування петель треба відповідно встановлювати важелі керування. Так, для викидання першої сторони петлі важіль 1 (див. рис. 73 б) повинен знаходитися між 0 і 1, важіль 2 - на цифрі 2, важіль 3 - знаком L/1 вгору.

Поставивши на машину лапку для викидання петель (див. рис. 72, в) і підклавши тканину, роблять кілька пробних стібків. При цьому необхідно подивитися на обробку, що виходить і, якщо потрібно, відрегулювати густоту застила і вийняти тканину.

Виріб під лапку підкладають так, щоб початок наміченої лінії для петлі потрапило під голку, потім опускають лапку та прошивають один бік петлі до кінця. Залишивши голку опущеної кінці лінії, наміченої для петлі, піднімають лапку і повертають виріб на 180°, потім опускають лапку і ставлять голку у верхнє положення.

Встановивши важелі виготовлення закріпки (важіль 2, як показано на рис. 74, б,- на цифру 4, а важіль 3- знаком М/2 вгору), знову роблять кілька стібків (приблизно чотири - п'ять).

Піднявши голку, переводять важелі 2 і 3 у положення, в якому вони були при вимітанні першої сторони петлі (див. рис. 73 б).

Виметавши другий бік петлі, знову роблять закріплення, а потім, щоб петля не розпускалася, закріплюють нитку. Для цього ставлять важіль 2 на 0, важіль 3 - знаком М/2 нагору і роблять

три-чотири стібки. Після цього залишається лише розрізати петлю між виметаними сторонами від одного закріплення до іншого.

Рис. 75. Ножичок для розрізання петель: а - у закритому стані; б - у робочому стані

Якщо надіти відповідну нитку в отвір лапки для додаткової нитки, то петлі будуть рельєфними. В цьому випадку на початку обмітки першої сторони петлі і після повороту тканини (перед обміткою другої сторони) треба вістрям ручної голки підправляти додаткову нитку під голку, щоб верхня нитка прикріпила її. Петлі можна вимітувати і при інших установках важеля 2. На тонких тканинах можна робити сторони петлі не в 2, а в 1,5 мм шириною, з шириною закріплення не 4, а 3 мм (ширина закріплення повинна бути вдвічі більша за ширину кожної зі сторін, тому що вона повинна одночасно скріплювати обидві сторони петлі).

За допомогою лапки (див. рис. 72, в) для викидання петель, що додається до машини «Верітас», дуже добре виконувати вишивку «рішельє» з великим малюнком. Натягують на п'яльці тканину з нанесеним малюнком (зуби рейки не треба ні опускати, ні накривати пластинкою). Важель 2 ставлять на 0, а важіль 1 - на поділ, що відповідає стібку завдовжки 1 мм. Спочатку слід прошити, як з натискною лапкою, лінії малюнка сточує рядком. Потім, встановивши важіль 2 між цифрами 1 і 2, обмітають рядок, а для обшивки її швом «валик» важіль 2 посувають ближче до цифри 2, гарчать 1 - ближче до і, відрегулювавши важелем 1 на пробному відрізку накрохмаленої тканини щільність шва і важіль 2 його ширину, прошивають на малюнку. У цьому регулювати рухом пялець ширину і щільність шва «валик» не треба, слід лише злегка направляти пяльцы те щоб лінія малюнка постійно підходила до лапці проти голки з боку працюючого.

Якщо тканину трохи накрохмалити, то на дуже великому малюнку можна за допомогою лапки для викидання петель прокласти шов «валик» без п'ялець. Цей шов можна зробити з прокладною ниткою, ввівши в отвір лапки для додаткової нитки, але при цьому важіль 3 треба поставити так, щоб голка була в лівому положенні. Всі ці операції можна виконувати також з лапкою (див. рис. 69) для пришивання шнура, яка має короткі ріжки та отвір для додаткової нитки в центрі між ріжками. Голка не потребує лівого положення. Якщо малюнок дуже великий, то майже весь його можна виконати за допомогою лапки, що позбавляє необхідності трясти п'яльці і регулювати темп їх просування. Треба лише спрямовувати лінію малюнка до лапки.

Однак за допомогою лапок для пришивання шнура або викидання петель, при яких працює двигун тканини, не можна настрачувати і обмітувати бриди, павуки і мозаїчну сітку, бо в цьому випадку подряпається підошва лапки і притупиться зуби двигуна тканини.

На сьогодні у комплекті до будь-якої швейної машини йде цілий комплект лапок. І часом у деяких викликає здивування їхнє призначення. Але якщо зрозуміти для чого потрібна кожна з них, то шиття виявиться для вас цікавішим, а деякі операції менш рутинними.

Крім звичайної лапки в комплекті можна зустріти наступні лапки, або при необхідності докупити потрібні:

Тефлонова лапка

Призначена для шиття виробів з натуральної шкіри, шкірозамінника та тканин з покриттям. Вона не прилипає, коли ви шиєте вініл, пластик, шкіру чи шкірозамінник. Ви можете користуватись тефлоновою лапкою також при звичайному шитті або коли робите петлі для ґудзиків на матеріалі із пластику чи шкіри.

Роликова лапка

Замість тефлонової лапки можна використовувати роликову лапку, яка за рахунок моменту, що крутить, просуває тканину вперед. Лапка має ролик, що обертається, який дозволяє прокатувати під собою тканину будь-якої структури, будь 100% шкіра, або повсть, або вельвет. При шитті за допомогою такої лапки стібки виходять рівномірної довжини. З лапкою дуже добре проходити будь-які потовщення на тканині.

Який із цих двох лапок віддати перевагу, підкаже обрана тканина. Роликова лапка також добре справляється з важкими матеріалами, деякими видами плащових та курткових тканин.

Лапка для вшивання блискавки універсальна

Пришити блискавку застібку можна за допомогою звичайної лапки, призначеної для виконання прямого рядка або зигзаг. Але якісно та акуратно, рядком, що проходить поряд із "зубчиками", пришити блискавку можна лише за допомогою спеціальної лапки. Вона буває одностороння, двостороння та вузька. Основне завдання допомогти голці виконати рівний шов на однаковій відстані від краю «блискавки» без розвороту виробу.

Лапка для вшивання потайної блискавки

А ось пришити потаємну блискавку можна лише за допомогою потайної лапкиЗвичайна лапка і навіть лапка для блискавки для цього не підійде. Лапка має спеціальні пази, в яких зубчики застібки знаходяться в зафіксованому положенні, що дозволяє прокласти пряму сходинку впритул до застібки. , швидко та акуратно приточується до виробу.

Лапка для шиття по краю

Іноді буває дуже не просто прокласти рівну обробну строчку по краю виробу. За допомогою лапки для шиття по краю ви легко впораєтеся з цим завданням.

Лапка для потайної підшивки низу

Призначена для підшивання країв суконь, штанів, що вимагають особливої ​​акуратності потайним стібком. Лапка для потайного рядка підходить для непомітного підшивання виробів із щільних та середньої щільності матеріалів. Тепер немає необхідності підшивати виріб вручну.

Лапка для пришивання шнура

Красиво прикрасити виріб шнуром можна за допомогою цієї лапки. При цьому, залежно від товщини шнура, можна пришити одночасно один, два або три шнури. У лапки є напрямні, які укладають шнур вздовж тканини, а голка рівно строчить по поверхні. Лапка має спеціальні отвори для шнурів, декоративних ниток та призначена для декорування виробів з використанням різних декоративних рядків.

Лапка для пришивання нитки.

За допомогою цієї лапки можна акуратно та швидко нашити бісер на виріб та прикрасити його.

Лапка для пришивання тасьми (гумок, паєток)

Лапка використовується для настрочування тасьми, стрічок, канта та інших декоративних елементів, шириною до 5мм, також можна використовувати для пришивання гуми для білизни. Чудово підходить для декорування одягу різними елементами.

Лапка для пришивання гудзиків

Лапка для пришивання ґудзиків утримує ґудзик у момент пришивання.

Лапка для петель

Швидко та акуратно петлі можна зробити тільки на швейній машині, що має в комплекті спеціальну лапку.
Петля на швейній машині може вимітуватись в автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимі. Щоб не контролювати довжину петлі в лапку, потрібно встановити гудзик і не забути висунути вниз до упору вертикальний важіль перемикання ходу машини.

Лапка для окантування косою бейкою

Лапка для окантування використовується для обробки зрізів косою бейкою за один прийом. Равлик на лапці загортає смужку тканини і спрямовує її перед голкою. Може використовуватися для шиття зигзагом, декоративними рядками або звичайною прямою.

Лапка для присбарювання

За допомогою цієї лапки роблять рюші та волани. Лапка є невеликою подвійною пластиною з прорізом над усією поверхнею. Під лапку поміщається матеріал для складання, а в проріз — тканина, до якої складання пристрочуватиметься. Лапка може виконувати відразу три функції: робити складання, обробляти край і пришивати волан до іншої тканини.

Лапка для защипів

Защипами часто декорується одяг та домашній текстиль. У спеціальній лапці для защипів є борозенки, в які під час шиття затягується тканина, внаслідок чого виникає рельєфна складка. Защипи утворюються під час шиття подвійною голкою. Існують лапки для шиття двох, трьох та п'яти защипів, рівномірно віддалених один від одного. Перед роботою необхідно вибрати довжину стібка та поставити на машину подвійну голку. Подвійна голка простягає защип із двох сторін паралельними стібками.

Лапка для підрубки

Незважаючи на те, що обробка низу виробів швом впідгинання із закритим зрізом досить нехитра швейна процедура, все ж вона вимагає значних зусиль. Розмітка, розпрасування, тимчасові ручні рядки і т.д. і т.п. Є спосіб позбавитися цієї рутини, скористатися спеціальною лапкою швейної машини - лапкою для підрубки країв виробів. (лапка для закрутки, лапка для підгинання краю, пристосування для підгинання низу, лапка для підгинання, лапка для підшивальних операцій, підрубувач, лапка - рубильник, лапка для підгинання низу)

Лапка для трикотажу

Гумова подушечка, укріплена на лапці, натягує та утримується тканину під голкою, не дозволяючи їй провисати та забиватися між зубів нижнього транспортера. А це головна проблема, що виникає під час шиття тонких тканин і трикотажу. Трикотажна лапка відмінно справляється з нею, формуючи рівний рядок без зайвих зусиль.

Лапка оверлочна

Спеціальний пристрій лапки для обмітки включає наявність додаткового штиря, за допомогою якого ведеться шиття по краю тканини, що обмітається. Під час шиття тканина не стискається і не закручується. При позначці спеціальними оверлочними рядками, направляючі оверлочної лапки допоможуть отримати рівну правильну строчку по краю тканини, а матеріал подаватиметься рівно без звалювання убік. Не маючи такої оверлочної лапки, обметуйте краї простим зигзагом або будь-яким іншим спеціалізованим оверлочним швом, обов'язково залишайте невеликий припуск по краю, який не дозволяє при позначці стягнути тканину. Потім цей припуск обрізається ножицями.

Звичайно ж модифікація лапок залежить від моделі машини, для якої він призначений, і вибирати потрібно з цього. Одна і та сама лапка може відрізнятися, за кольором, матеріалом (пластик, залізо, тефлон і т.д.), додатковими елементами (гвинтики, пружини тощо). Вибираючи, обов'язково прочитайте інструкцію або порадьтеся з продавцем, все це допоможе вам у цій нелегкій справі.